Если ручник перестал удерживать автомобиль во время остановки на подъеме или спуске дороги даже с небольшим уклоном, значит пришло время заняться его ремонтом или заменой.
О том, как правильно поменять стояночный тормоз своими руками, читайте в Моторпейдж.
В большинстве случаев восстановление работоспособности вышедшего из строя ручного тормоза сводится к замене заклинившего, растянувшегося или порвавшегося троса. Учитывая, что в конструкции механического привода ручного тормоза обычно используется два или три таких троса (один короткий и два длинных), выход из строя одного из них может свидетельствовать об общем критичном износе деталей.
Формулировка «замена стояночного тормоза» представляется несколько условной. Поскольку предполагает, что мы имеем дело с технической системой, которая начинается с ручного тормоза, установленного на консоли между передними креслами рычагом, и заканчивается тросами, подключенными к механизмам привода тормозных колодок каждого из двух задних колес. То есть разбираться придется с целым списком деталей механизма ручного тормоза:
Из всех перечисленных устройств зачастую выходят из строя и подлежат замене витые приводные тросы. Технический ресурс остальных деталей, как правило, соответствует полному сроку службы машины. В случае отказа ручника на возрастном авто «с пробегом» действительно есть смыл заменить все приводные тросы механизма, что позволит не возвращаться к подобной операции через непродолжительное время.
Чтобы произвести детальный осмотр, убедиться в верности принятого решения и выполнить замену всей тросовой части стояночного тормоза, для начала следует тщательно промыть и высушить днище и задние колесные механизмы машины. Последующие работы удобно производить при автомобиле на подъемнике. В условиях гаража машину нужно расположить над смотровой ямой. Затем, используя один или два домкрата и опорные подставки, следует приподнять и зафиксировать заднюю часть авто.
После визуального осмотра механизмов привлеките помощника, который будет включать и выключать рычаг тормоза, а также выставлять его в положение, соответствующее двум или четырем щелчкам храпового механизма. Пытаясь поочередно вращать задние колеса руками, убедитесь, что при выключенном ручнике они свободны, четырех щелчках ‒ полностью заблокированы, а при двух ‒ вращаются с большим усилием.
Перечисленные режимы работы важно запомнить. Их необходимо повторить при заключительной регулировке после замены деталей.
На момент начального осмотра отказавший ручник так работать, конечно, не будет. Поврежденные тросы можно выявить как визуально, так и по поведению колес при попытке их вращения в различных положениях стояночного рычага. Подвижность тросов бывает нарушена из-за частичного обрыва стальных нитей, поврежденных креплений или коррозии, вызванной проникшей под оплетку грязью.
Наиболее сложными моментами предстоящего процесса являются операции, связанные с отсоединением тяг и тросов от креплений на рукояти с храповиком и задних тормозных механизмах. Действия нужно выполнять в следующей последовательности:
Новые тросы, уравнитель и рукоятка с храповым механизмом устанавливаются и крепятся в последовательности, обратной алгоритму разборки. Регулировка натяжений на плечах уравнителя производится таким образом, чтобы полный ход ручника составлял не более 5 щелчков. Работа собранного стояночного тормоза на первом этапе проверяется в положении машины с вывешенными колесами, затем – в движении со скоростью до 20 км/ч. Окончательную проверку следует выполнить во время стоянки на дороге с уклоном 20°-25°.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
