Тест автомобиля в необычных условиях способен не только раскрыть в полной мере его таланты, но и понять эмоциональную составляющую его характера. Для такого детального знакомства с Toyota Land Cruiser Prado мы отправились на Корсику
Если бы существовал официальный рейтинг экзотических островов, то Корсика обосновалась бы в его первых строчках. Многовековые традиции вендетты, корсары, нескончаемые войны, культ Наполеона, родившегося в столичном Аяччо, дух свободы, представленный в том числе и в радикальной форме сепаратистской группировкой “Фронт национального освобождения Корсики”, – эти родовые приметы помогают понять суть острова. Но дело даже не в бурной истории и экстремально-романтических островных традициях. Просто этот южный регион Франции дразняще красив. Нескончаемые заросли кустарника, которые тут называют маквис, гигантские валуны, будто занесенные в лесные массивы богами, высокие горы с заснеженными пиками, исполинские скалы с тайными гротами, быстрые реки и водопады заставляют говорить о Корсике в превосходной степени.
Однако дикая, необузданная красота Корсики и ее уникальная география (остров занимает доминирующее положение в Средиземном море) сыграла с ней злую шутку. Остров веками привлекал многочисленных захватчиков, покоряя и провоцируя к тому, чтобы быть покоренным. Регулярные набеги пиратов из Северной Африки определили пейзажи приморских территорий – скалы, омываемые Средиземным и Тирренским морями и изрезанные гротами, увенчаны величественными крепостями и сторожевыми башнями. Древние греки, карфагеняне, византийцы, римляне, мавры, пизанцы, испанцы и генуэзцы поочередно захватывали соблазнительную землю, обогащая ее своими национальными традициями. Но последний владелец острова – Франция заплатила за Корсику не кровью, а деньгами, выкупив остров у Генуи в 1768 г. Через год, уже на французской земле, родился самый известный корсиканец – Наполеон Бонапарт. В начале ХХ века корсиканцы потеряли 20 тыс. человек убитыми в Первой мировой войне. Во Второй мировой Корсика была оккупирована итальянскими и немецкими войсками. Следы этой относительно недавней истории также хорошо сохранились. Мы видели десятки памятников жертвам обеих мировых войн, бойцам сопротивления и сюрреалистически ржавеющий на свалке истории итальянский танк.
Мы решились покорить Корсику наиболее цивилизованным способом – продвинувшись вглубь ее территории на одном из самых совершенных на сегодня японских внедорожников. Toyota Land Cruiser Prado 2010 модельного года сыграл роль завоевателя талантливо и вдохновенно. Этот автомобиль обладает убедительной статью, намекающей на технологичность и прочность с запасом. Брутальный внешний вид роднит Prado с боевой машиной, причем этот милитаристский дух проистекает из корпоративной истории модели – первое поколение внедорожника разрабатывалось для военных нужд и называлось BJ. Интерьер Prado 2010 можно без натяжки уподобить штабу высшего командования. Здесь все солидно и упорядоченно. Модные излишества в дефиците, зато наблюдается даже некоторая перенасыщенность “электронными помощниками”. Ручки, тумблеры и кнопки – под мужские ладони и пальцы. Кожаные кресла – под широкие спины не мальчиков, но мужей, макушка центральной консоли – как командирский дисплей управления, “ухватистый” многофункциональный руль, электроприводы кресел, зеркал и руля, обилие боксов и ниш для хранения личных вещей – Prado выглядит как спецтехника премиального уровня. Это орудие наступления, подавления и преодоления. Логичными кажутся даже некоторые эргономические огрехи – такие, как расположение клавиши выбора режима активной подвески (AVS). Задавать степень демпфирования приходится вслепую – соответствующая кнопка перекрывается рулевой колонкой. Впрочем, нажатие клавиши можно перепоручить “подчиненному”, восседающему справа от “командира”. Как нередко бывает в военной технике, перенасыщенность функциями идет вразрез с эргономикой.
Мы прилетаем в затерянный в южной оконечности Корсики городок Фигари, чтобы перебраться из кондовых кресел рейсового “Боинга” в гораздо более удобные и технологичные аналоги. Серебристый Prado стоит “под парами”, и мы отправляемся на покорение острова безотлагательно. Пейзаж в окрестностях Фигари напоминает весеннюю степь: нескончаемая равнина, кустарник, буйство красок. Узкие ленты асфальта и грунтовки перетекают друг в друга на пути к морю. Мы проносимся первые 40 км по пугающе безлюдной Корсике. Остров в этот момент кажется необитаемым, и лишь одинокий остов легковушки за окном намекает на присутствие людей. Prado демонстрирует первые таланты на плохой дороге. Мы не сразу осознаем, что асфальт кончился и автомобиль утюжит ямы и кочки. Мягкость и энергоемкость ходовой впечатляют даже в “нормальном”, заданном по умолчанию режиме амортизаторов. В режиме “комфорт” не ощущается ни вибраций, ни тряски, ни вертикальной раскачки. Внедорожник плывет, как океанский лайнер. Такое сравнение кажется естественным в том числе и потому, что побережье уже просматривается.
Ланч в одиноком прибрежном ресторанчике – первое знакомство с корсиканской кухней. Впоследствии мы узнаем, что она может быть разной – как здешний ландшафт, архитектура и люди. Пока же мы восхищаемся изысканной рыбой и море-продуктами, выловленными отдыхающими неподалеку рыбаками. К рыбе бы местного белого вина Vermentino с ароматом яблок, цветов и миндаля, но впереди еще около 100 км пути. Часть из них мы проделываем на катере, и это позволяет нам взглянуть на Корсику глазами древних завоевателей. Местные гиды, по совместительству команда судна, подводят нас к стенам потрясающе красивого города Бонифаччо – единственного крупного порта в южной части побережья. Дома здесь будто вросли в прибрежные скалы из белого как мел камня. Основания скал изрезаны гротами, в которые наш прогулочный катер заходит, как нитка в игольное ушко. Капитан нашего судна действует как виртуозный лоцман: не сводит глаз с эхолота и залихватски выкручивает штурвал. Катер совершает в гроте немыслимые маневры. Искусный рулевой ассоциируется с корсаром, знающим местные мели как свои пять пальцев и привыкшим использовать гроты как место для засады. Prado встречает нас в гавани Бонифаччо. Пока мы путешествовали по морю, заботливые представители Toyota перегнали автомобиль прямо к пирсу.
Магнетизм Бонифаччо заставляет нас вновь отправиться туда на следующее утро. На этот раз – на Prado. Маневрировать на узких улочках города-крепости оказывается затруднительным. Отчасти – из-за солидных габаритов машины (длина и ширина SUV увеличились по сравнению с предшественником на 45 и 10 мм соответственно), отчасти – из-за особенностей остекления: приподнявшаяся на пару сантиметров поясная линия и массивные передние стойки с зеркалами-“лопухами” ухудшили боковой обзор. И тем не менее мы пробираемся сначала в порт, напоминающий муравейник из яхт и катеров, а затем и в так называемый Верхний город, выстроенный в типичном генуэзском стиле. Там мы немедленно осознаем, насколько выгодным является положение Бонифаччо в военном плане. Все прилегающие территории – как на ладони. Многочисленные бухточки позволяют держать под рукой боевые корабли и координировать действия их капитанов с господствующей высоты. Жилые дома, вознесшиеся на 70 м над уровнем моря, гаражи, выдолбленные в горах, тихое кладбище моряков, укрепления, построенные на вершинах неприступных утесов, музей, мемориалы погибшим защитникам города и большая и богатая церковь Св. Марии врезаются в память навсегда.
Наш Prado оснащен 3-литровым 173-сильным дизельным двигателем, работающим в паре с 5-диапазонным “автоматом”. В такой комбинации машина весом более 2 т ускоряется до “сотни” за 11,7 с и развивает максимальную скорость 175 км/ч. На Корсике больше и не нужно, но мы, преследуя тестовые задачи, заставляем мотор потрудиться. Трансмиссия, перебирающая передачи без рывков, но с полусекундными задержками, позволяет подстегнуть тяжелый внедорожник в ручном режиме. Пришпоренный таким манером Prado охотнее взбегает в горы и активнее ускоряется на трассе. Дизельный рокот двигателя при активной езде напоминает стариковское ворчание, но такой аккомпанемент даже забавляет. На виражах горной дороги внедорожник демонстрирует недостаточную поворачиваемость даже в спортивном режиме демпфирования. Информации на руле хватает, однако рулевая колонка оказывается излишне длинной даже при спортивных настройках шасси и рулевого управления. Чтобы “заправить” машину в серию быстрых поворотов, приходится работать рулем, словно яхтенным штурвалом. Зато в виражах Prado кренится значительно меньше большинства одноклассников. Секрет – в фирменной системе кинетической стабилизации (KDSS), оптимизирующей работу стабилизаторов поперечной устойчивости. На шоссе система замыкает поршни гидравлических цилиндров переднего и заднего стабилизаторов, сводя крены к минимуму. На бездорожье KDSS, напротив, размыкает стабилизаторы, увеличивая ход подвески.
Наши наблюдения связаны с очередным этапом путешествия – из Бонифаччо в центральную часть острова. Прибрежный Порто-Веккьо, в который мы прибываем около полудня, еще один типично портовый город. Однако он не выглядит таким же грозным, как Бонифаччо, несмотря на мощные башни и стены старой крепости. Порто-Веккьо гостеприимен и полон шарма. В его гавани пришвартованы гигантские паромы, прибывшие из материковой Франции. На таком же на Корсику доставили наш Prado. Рестораны и бары, магазины одежды и сувениров, уютные гостиницы и дискотеки – Порто-Веккьо не столько экзотичен, сколько помпезен, напоминая курорты Лазурного Берега Франции.
Очередной марш-бросок, и через пару-тройку часов мы оказываемся на равном удалении от западного и восточного побережий – в симпатичной деревушке Дзондза. Здесь нет пляжной инфраструктуры, зато сильнее архаические традиции. Местный пастух, пасущий овец прямо на обочине, угрожающе жестикулирует и не скупится на крепкие слова – мы проехали мимо его стада быстрее, чем этот абориген привык. При взгляде на искаженное гневом колоритное лицо вспоминаются традиции вендетты, бывшие бичом острова на протяжении веков. Мы понимаем, что, если понадобится, этот человек не будет колебаться, прежде чем взяться за оружие. Говорят, ружье имеется в каждом корсиканском доме. В глубинке – без сомнений.
Вечер в Дзондзе дарит еще несколько сильных ощущений. Мы приобщаемся к местной кухне, которая оказывается сытной, но незатейливой, как всякая крестьянская еда: мягкие и твердые сыры, подающиеся, к слову, после основного блюда, тушеная говядина, красные, белые и розовые вина, будто впитавшие запахи местных цветов и фруктов, и, конечно, ароматный корсиканский мед. Градус экзотики повышает выступление молодых певиц-корсиканок. Они поют на местном диалекте, происходящем явно из итальянского. Зажигательные гитарные рифы, фольклорная раскладка на три голоса и некамерная манера исполнения подчеркивают самобытность происходящего.
Было бы как минимум странно не подвергнуть Prado нелегким испытаниям корсиканским офф-роудом. С этой целью мы отправляемся из Дзондзы на юго-восток, продвигаясь к побережью Средиземного моря через высокогорные деревушки Дзикаво и Дзевако. Маршрут, рекомендованный командой Toyota, оказывается коварным и сложным, подчас – чрезвычайно. Например, в окрестностях Дзевако обнаруживаются валуны размером с Toyota IQ, ямы и колеи глубиной до 80 см. Приходится задействовать внедорожный арсенал автомобиля в полной мере. Мы блокируем межосевой и задний дифференциал, задираем кузов, активируя электронику задней пневматической подвески, выбираем при помощи многофункционального переключателя на руле режим “Rock” (каменистая поверхность) и включаем понижающую передачу. Этих манипуляций хватает, чтобы Prado преодолел большинство из вышеупомянутых препятствий. В наиболее сложных условиях, однако, приходилось следовать инструкциям напарника, выступавшего в роли регулировщика. В противном случае преодолеть каменные джунгли было бы проблематично. Несколько раз выручала система Crawl Control – своего рода автопилот, обеспечивающий движение до скорости 5,5 км/ч без касания обеих педалей, а также система помощи при спуске и подъеме, благодаря которой Prado вцеплялся в гористый рельеф мертвой хваткой. Движение по узкой тропе между горным склоном и обрывом было бы проблематичным, в свою очередь, без системы Multi-Terrain Monitor. Отслеживать сложные участки помогали передняя, задняя и боковые камеры. Две последних на узких горных дорогах оказались попросту незаменимыми.
“Ты не был на Корсике, если не посетил родной город Наполеона” – такую расхожую мысль высказывают на острове многие местные жители, и они, как видно, не грешат против истины. Как бы то ни было, для нас добраться до родительского дома императора стало настоящей идеей фикс, и мы исполнили свое намерение в последний день путешествия. Столичный Аяччо стал конечной точкой корсиканской экспедиции, а паломничество к дому на улице Сен-Шарль – ее логическим завершением. На Prado, не будем лгать, пробиться в святая святых не удалось. Машину пришлось бросить примерно в километре от дома Наполеона из-за засилья знаков “Остановка запрещена”. Спросив дорогу у нескольких жителей Аяччо, мы наконец добираемся до главной цели. Однако, как нередко случается, заранее нарисованная картинка расходится с действительностью. Опознать дом Наполеона в самом обычном четырехэтажном здании удается по указателям, мемориальным доскам и толпам туристов. Внутри все тоже без особых сенсаций. Немногочисленные личные вещи, в том числе одежда, книги, оружие, мебель семьи Бонапарт, и многочисленные сувениры. Однако энергетика улицы Сен-Шарль немедленно ощущается и остается в памяти. Насколько культовой фигурой является император для корсиканцев, осознаешь и в других уголках Аяччо. Прежде всего, на площади Фош, где полководец стоит на пьедестале в окружении львов, и на площади де Голля, где на постаментах стоят сразу пять братьев Бонапарт. По воле скульптора все пятеро облачены в римские тоги и увенчаны лавровыми венками.
Аяччо, однако, живет не одними воспоминаниями. Это современный город с колоссального размера портом, величественными церквями, учебными заведениями, модными ресторанами и цивильными городскими пляжами. Последние пустынны примерно до полудня, но затем молниеносно заполняются молодежью, которая собирается здесь после занятий в школах и вузах. Наконец, как и всякая столица, Аяччо знает, что такое пробки. Их, конечно, не сравнить с московскими, но помариноваться в заторах все же пришлось, благо у Prado качественная система кондиционирования – эффективная, но не провоцирующая простуду. Представление о манере вождения жителей корсиканской столицы сложилось следующее: здесь водят машину либо подчеркнуто спокойно, либо маниакально. Вопиющий пример – отчаянный маневр Prado уходящего поколения. Автомобиль с местными номерами вынырнул с тенистой парковки прямо перед нашим бампером. Пришлось экстренно выкручивать руль, в очередной раз убеждаясь, что Prado 2010 не рожден для руления в спорткаровском стиле. Стихия этого внедорожника – дороги разного качества, но конек, безусловно, бездорожье. Как бы то ни было, автомобиль в очередной раз не спасовал, доказав, что может быть разным – таким же, как остров Корсика.
Автопанорама"" /> 
Комфортнее ли стало ездить на пнев(AVS), да и какие ваши отзывы о ней?
Ответить
Нет круче тачки чем ПРАДИК
Ответить