В путешествии по винодельческим регионам Испании выяснилось, что одновременно можно получить и много других ярких впечатлений. Например, от местной архитектуры, кухни, заповедников.. Правда, для подобного вояжа нужен соответствующий автомобиль. Мы выбрали Jaguar XF, и ни минуты не жалели об этом
Если вы скажете, например, мадридцу, что только вернулись из Риохи, его глаза тут же загорятся и он восторженно зацокает: “О, Риоха! Прекрасно! Вы ездили смотреть, как рождается вино? Это великолепно!” Примерно те же отклики вызовут еще два названия – Алава и Наварра. Оно и понятно: эти северные провинции Испании на протяжении столетий являются главными винодельческими регионами страны. Количество строений со словом “bodegas” (“винодельня”) на фасаде здесь просто зашкаливает, а вдоль дорог там и тут расставлены знаки с изображением грозди винограда и надписью “Винный путь”. Например, Риоха – самая маленькая испанская автономия, и она же – крупнейший национальный производитель вин. Или Наварра. Это средневековое королевство ныне разделено на две части – Верхнюю и Нижнюю Наварру, вторая из которых входит в состав Франции. Аналогии напрашиваются.
Но испанцы о французском вине стараются не говорить. Они полагают, что северные соседи попросту лучше “раскрутили” свой продукт. Думать так у испанских виноделов есть все основания: климат и ландшафты стран схожи, традиции производства здесь тоже уходят корнями в прошлые века, а технологии опираются на опыт предков и новейшие достижения науки и техники. И не случайно испанские вина массово экспортируются в Великобританию, Германию, США, Японию, Аргентину..
Но чтобы в полной мере оценить размах и уровень этой отрасли испанской экономики,нужно лишь выкроить недельку, взять автомобиль и выехать на север страны. За остальное можно в принципе не беспокоиться. Практически в любой винодельне, будь то маленький семейный бизнес или предприятие, входящее в состав международной корпорации, вам с удовольствием (бесплатно или за символические 5 евро) не только покажут и опишут весь процесс рождения рубинового напитка, но и предложат его продегустировать, а после и купить со скидкой. Поверьте, эти пять-шесть дней доставят вам истинное удовольствие.
Получив в аэропорту Мадрида ключи от Jaguar XF, любезно предоставленного испанским импортером этого бренда, идем на стоянку. Хотя слово “ключи” в нашем случае неуместно: этот шикарный седан даже не имеет замочных скважин, в том числе – замка зажигания. Достаточно положить брелок в карман, и двери сами разблокируются при вашем приближении к машине. Пуск двигателя тоже бесконтактный – кнопкой на центральной консоли. Причем этот процесс превращен в магическое действо. Сначала кнопка запуска мотора начинает пульсировать светом, словно призывая нажать на нее. Затем, когда двигатель заурчит, на передней панели приходят в движение крышки дефлекторов климатической системы – они бесшумно сдвигаются, открывая путь воздуху. И одновременно необычным голубым светом вспыхивают циферблаты приборов, загорается мультифункциональный дисплей (навигация, настройки), а также мягкая подсветка электронного стояночного тормоза, потолочной консоли и кнопок на передних дверях. Наконец, всплывает вверх “таблетка” селектора переключения передач. Крутанул ее вправо – включил задний ход, затем нейтральная передача, еще дальше – положение “Drive”. Есть еще и спортивный режим, но чтобы в него войти, нужно селектор слегка прижать. Разумно, ведь “Sport” подразумевает как более агрессивную езду, так и повышенный расход топлива.
Но все это нам предстоит испытать позже, в пути. Пока же размещаем в просторном 500-литровом багажнике сумки и фотоаппаратуру, настраиваем с помощью электрорегулировок кресла, вводим в навигацию первый пункт маршрута – городок Пеньяфьель и выезжаем на шоссе, чтобы проехать первые 180 км. На этот участок мы закладывали около двух часов, но проскочить его удалось быстрее. Дороги идеальные и практически пустые (так было на протяжении всей экспедиции), а 3-литровый 275-сильный турбированный дизель S, разгоняющий автомобиль до “сотни” за каких-то 6,4 с, все время провоцирует ехать быстрее. Каюсь, так и сделали: там, где по знакам можно двигаться со скоростью не более 120 км/ч, многие местные водители едут заметно энергичнее, и мы пристраиваемся за ними (сбрасывая скорость там, где есть предупреждения о радарах). Тем более что почти мгновенно разогнаться или “охладить пыл” помогает безупречный 6-диапазонный “автомат” с подрулевыми рычажками переключения передач.
Начало путешествия проходит в умиротворении: автомобиль уверенно преодолевает все подъемы, четко, как по рельсам, вписывается в повороты, при обгонах пулей ускоряется. Вокруг всплывают живописные пейзажи – один лучше другого. Кажется, совсем недавно выехали из столицы, а уже горы, и на них сплошь виноградники. Все чаще начинают попадаться знаки “Винный путь” – значит, скоро первый “пит-стоп”. Так и есть: на окраине очередного населенного пункта надпись “Protos”. Нам сюда – в винодельню, продукция которой в ряду немногих конкурентов занимает полки в магазинах duty free мадридского аэропорта, а это своего рода знак качества.
В Protos уже ждут: гостям из России готовы показать все самые заветные уголки предприятия. А их немало. Винодельня появилась еще в 1927 г. и с тех пор все время расширялась. Первые подвалы были оборудованы в недрах высокой горы, и оттуда пошел ставший популярным винный бренд. Здесь делают розовое и красное вино, в другом регионе компания производит еще и белые вина, но их меньше. Старые подвалы хранят винный дух, испарявшийся из бочек десятилетиями. Бочки складированы в несколько рядов и ныне: в них зреет вино последних урожаев. “Вот бочки из американского дуба, – поясняет гид, – а эти – из французского. Они дают вину разный вкус, разные оттенки. Дуб из Франции более терпкий, из Америки – мягкий. Если смешивать вино из них в разных пропорциях, получается разный вкус”.
Добавим: дуб различного происхождения и стоит по-разному. За 225-литровую американскую бочку виноделы платят 250–300 евро, за французскую – 700–800. Вторые в большей степени используют для вин высшей категории (в Испании это reserva и gran reserva), а в американских чаще держат более доступные вина crianza. Их обычно только год хранят в бочках и еще семь-девять месяцев – в бутылках. У reserva эти циклы занимают по полтора года, gran reserva ждет розлива по фужерам еще дольше – два года в бочках и как минимум три в бутылках. Что касается самих бочек, то их винный век недолог: за шесть-семь лет дуб отдает напитку весь вкус. После этого тару отправляют менее привередливым коллегам-конкурентам, производящим виски и другой крепкий алкоголь.
В Protos знакомимся с технологическим процессом, который впоследствии нам будут демонстрировать и в остальных испанских винодельнях. Ягоды определенных сортов, собранные обычно в сентябре и только в нужной стадии созревания, прямо с лозы поступают на линию, где проходят сортировку, а оттуда – в огромные (емкостью от нескольких десятков до сотен тысяч литров) чаны из нержавеющей стали. В них и зреет вино, набирает цвет, вкус. Это длится полторы-две недели при определенной температуре. Затем в прессах сок отделяют от мякоти, и тут важно отжимать деликатно, плавно (четыре-пять часов), дабы не раздавить косточки, способные дать вину горчинку. И вновь виноматериал идет в стальные танки, откуда после второй ферментации будет разлит в бочки, а спустя определенный срок и по бутылкам.
Но схожесть технологии не означает получения идентичного продукта; все вина обладают своим вкусом, цветом, ароматом. Тут роль играет множество факторов: количество солнечных дней и выпавших на плантации осадков, сорта винограда, пропорции их смешивания, сроки выдержки виноматериала в бочках и бутылках, температура и влажность воздуха в хранилище, отсутствие в нем света. Ради необходимых климатических условий винодельни обычно заглубляют в толщу земли. Например, для предприятия Campo Viejo, входящего в крупнейшую испанскую винодельческую группу Domeco, в теле горного плато в Риохе вырыли огромный котлован глубиной 18 м (это как 7-этажный дом), и в нем разместили производство, поставляющее красное вино более чем в 70 стран мира. О масштабах говорит тот факт, что в технологическом процессе задействовано 327 стальных танков, а в подвале одновременно содержится 70 тыс. бочек и около 6 млн бутылок – это одно из крупнейших хранилищ не только в Европе, но и во всем мире. А вот в “городе вина” Маркес-де-Рискаль, где вино делают еще с 1861 г., для тех же целей до сих пор используют также подвалы XIX века, где прежде деревянные чаны обливали холодной водой, а под них бросали лед.
Что ни говори, но “правильный” автомобиль позволяет сделать путешествие и комфортным, и разнообразным. С этой точки зрения Jaguar XF идеален. Его просторный салон удобен и функционален: даже преодолевая за день по несколько сотен километров, мы не уставали. Сказывалась продуманная эргономика салона и проработанные кресла – спина и плечи после поездок не болят, ноги не затекают; каждая кнопка там, где ее ожидаешь обнаружить; отличный круговой обзор; приятный кожаный руль с кнопками управления круиз-контролем и “музыкой”; внутри достаточно емкостей и боксов для мелочей. Вместе с тем машина обеспечивает высокую степень свободы и мобильности: можно съехать с трассы в виноградники, к реке или к притулившемуся на пригорке средневековому замку.
Именно поэтому наш “винный” вояж как-то незаметно перерос в “винно-архитектурный”, благо у испанцев есть что посмотреть. Первый же на нашем пути крупный город – Бургос – поразил знаменитым, считающимся самым красивым в этой стране кафедральным собором. Однако чудо как хороши и маленькие городки. Скажем, крошечный (менее 7 тыс. жителей), но удивительно уютный и с богатой историей Санто-Доминго-де-ла-Кальсада. Или притаившаяся за крепостными стенами на вершине горы Ла-Гуардия – кажется, здесь всего три параллельных улочки, где ресторанчики и магазины перемежаются подъездами жилых домов позапрошлого (или даже более ранних времен?) века.
Но любопытные сюрпризы могут преподнести и современные строения, в числе которых винодельни и отели. Авторами проектов и тех, и других здесь нередко являются именитые архитекторы, и многие из таких проектов получили награды на международных конкурсах. Так, Hotel Lux de Marques de Riscal сразил нас причудливой крышей, выполненной из розовой, золотистой и серебряной стали, призванной ассоциироваться с винной бутылкой (вино, пробка и этикетка). Причем это здание органично вписалось в ландшафт целого “города вина” Маркес-де-Рискаль, существующего с 1861 г. и сохранившего постройки тех времен. Ничуть не портит вид старых домов Алавы и модерновый отель Viura, этажи которого будто хаотично взгромождаются друг на друга. А тех, кому нужен покой и близки “зеленые” настроения, может принять отель Aire de Bardenas, что в Наварре. Его главная “фишка” в том, что гостиница расположена в… чистом поле. К ней не проложена асфальтированная дорога, окна коттеджей смотрят в степь, где пасутся овцы, а в ресторане подают овощи и черешню из собственных огорода и сада.
Не менее оригинальны и многие винодельческие предприятия. Скажем, Ysios (тоже входящее в группу Domeco) с дороги похож на шесть исполинских бочек, уложенных в винограднике. Такой эффект создает волнообразная крыша здания, отражающаяся в бассейне перед фасадом. А современный корпус винодельни Protos расположился под горой, вершину которой украшает старый замок-крепость. И, как ни странно, объекты лишь подчеркивают красоту и стать друг друга. На контрасте – исторический внешний облик и ультрасовременный интерьер – выполнен и бутик винодельни Lopez de Heredia в Аро. Казалось бы, всего лишь придорожный магазинчик, но спроектировала его легендарная Заха Хадид, создавшая немало уникальных объектов во всех частях света.
Каждое утро мы вновь садимся в черный Jaguar XF, ставший почти родным, и едем дальше. Фотограф то и дело просит тормознуть: здесь его взгляд привлек старый мост, там – аисты в гнезде на колокольне, чуть дальше – изумительный изгиб реки. Увы, поездку портят почти непрекращающийся дождь и холод. От них неуютно, плохой свет для фотосъемки, да и виноделы непрестанно жалуются: дескать, лето нетипичное, и теперь неясно, каким будет урожай. Тем не менее солнце нет-нет да и выглянет, а роскошный седан спасает от любой непогоды – адаптивные фары с омывателями ярко освещают дорогу даже в кромешной тьме, в ней же без труда можно парковаться (назад смотрит камера, вперед – ультразвуковые датчики), за комфорт в салоне отвечает двухзонный климат-контроль с системой фильтрации пыли и предотвращения запотевания стекол.
И лишь чувство голода машина утолить не может. Зато способна с комфортом доставить к любому ресторану (они тоже есть в навигации). Но если в придорожных закусочных пища напоминает фаст-фуд, то в большинстве других мест вы сможете поесть и вкусно, и сытно, и недорого. Причем выбор блюд будет богатым: тут вам и рыба, и свежее мясо, и, конечно, закуски, салаты, десерты, вино (даже после бокала-другого в Испании можно садиться за руль). Так, в уютном ресторанчике в Пеньяфьеле мы с удовольствием съели часть запеченного барашка, в Ла-Гуардии был хорош суп из морепродуктов и домашнее мороженое.
Однако главной гастрономической достопримечательностью стал ресторан Portal de Echaurren в городе Эскарай. Он – единственный в регионе обладатель мишленовской звезды, причем еще с 2004 г., и это говорит о многом. Шеф-повар и сын нынешней владелицы Франсис Паньего лично провел нас даже на кухню, попутно рассказав, что семья владеет заведением с 1898 г., и здесь есть второй зал – традиционной кухни, а также небольшой отель на 25 номеров. Сам Франсис любит экспериментировать и специализируется на современной кухне. С тем, что она собой представляет, мы знакомились в течение следующих двух часов. В меню оказалось 14 блюд, хоть и мизерными порциями, но разнообразных. Там были козий сыр в желе со сладким перцем и мясо криля с жареным свиным ухом, ягненок с капелькой имбиря и яблочный суп с мятным мороженым… И все это необыкновенно вкусно, да к тому же лишь за 75 евро с человека. А ведь есть еще и “малое” меню, почти столь же изысканное, но более демократичное – за 60 евро.
…Завершив “обязательную” программу, мы в последний день путешествия не удержались и ушли с маршрута. Сначала заехали на гору к ветрякам (уж больно они были грациозны), а потом и вовсе совершили круг по природному заповеднику Bardenas Reales de Navarra, известному своими “лунными” пейзажами. Говорить о них бессмысленно – это надо видеть. Но можно и нужно сказать о другом: предназначенный, казалось бы, только для городских улиц элегантный Jaguar XF оказался столь же комфортабельным и вне асфальта. Он легко взбирался на крутые горки и без суеты спускался с них, преодолевал броды, мягко шел по кочкам, камням, ямам. А затем, вырвавшись на шоссе, мощно устремился в 400-километровый путь на Мадрид, демонстрируя уверенный разгон, надежное торможение и небольшой расход топлива. Что ж, на этом автомобиле мы готовы снова отправляться в экспедицию.
| Технические характеристики Jaguar XF 3.0 V6d 600 | |
| Габариты, мм | 4961х2053х1460 |
| Колесная база, мм | 2909 |
| Объем багажника, л | 500 |
| Снаряженная масса, кг | 1820 |
| Тип двигателя | турбодизель V6 |
| Рабочий объем, куб. см | 2993 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 275/4000 |
| Макс. момент, Нм/об/мин | 600/2000 |
| Трансмиссия | автоматическая 6-диапазонная |
| Привод | задний |
| Макс. скорость, км/ч | 250* |
| Время разгона 0–100 км/ч, с | 6,4 |
| Расход топлива (средний) | 6,8 |
| Объем бака, л | 69,5 |
| * С электронным ограничителем. | |
Автопанорама"" /> 
