Всю неделю знакомства с Северной Норвегией мы повторяли дежурную шутку: “Мы попали в фотошоп!” Интенсивность красок скандинавской страны усиливалась впечатлениями от автомобилей Subaru
С высоты птичьего полета побережье Северной Норвегии напоминает вазу зеленого стекла, разбившуюся на мелкие осколки. Когда смотришь из иллюминатора снижающегося самолета, кажется, что он елозит брюхом по заросшим травой горным вершинам. Далеко внизу – голубая вода, белоснежные пляжи и алеющие рыбацкие хижины – рорбю. Краски – как на палитре импрессионистов, берег изрезан глубокими фьордами, у береговой линии снуют паромы и рыбацкие шхуны.
В страну сотен островов, населенную потомками викингов, мы отправились с подачи компании Subaru, собравшей полноприводную “команду” – по паре Outback и Forester 2014 модельного года. Партнером и гидом стала российская компания “Джаз-тур”, специализирующаяся на туристических проектах в Северной Норвегии и делающая особый упор на морской рыбалке.
В результате удалось увидеть страну с разных сторон, понять, чем живут местные жители и даже настроиться на их непривычно неспешный ритм. Удивляться неторопливости норвежцев, впрочем, не приходится: жизнь граждан нефте- и газодобывающей страны налажена, внешних раздражителей минимум, скоростные ограничения 30 км/ч в городе и 70 км/ч за его пределами в порядке вещей, штрафы зашкаливают.
Семь дней знакомства с норвежским севером не были бы такими насыщенными, не окажись в нашем распоряжении наиболее приспособленные для путешествий модели Subaru. Поскольку недавно в Карелии я свел знакомство с полноприводным универсалом Outback (“Автопанорама”, № 2, 2014), то теперь выбираю обновленный Forester – первую половину пути преодолеваю на машине с бензиновым 2,5-литровым “атмосферником”, вторую – на топовом кроссовере с “заряженным” 2-литровым бензиновым турбомотором. Трансмиссия в обоих случаях – бесступенчатый вариатор.
Но, как оказалось, у братьев Forester разный характер. Дело даже не в скоростном преимуществе 2-литровой турбоверсии (241 л.с. против 171 л.с. у модификации c “атмосферником”). Подвеска более мощного автомобиля настроена заметно жестче, руль чуть собраннее, зато у 171-сильного кроссовера выше плавность хода, да и на “газ” он реагирует более флегматично, что для обстоятельных путешествий даже плюс. При этом любой Forester хорош в плане комфорта и утилитарности. Широкие дверные проемы облегчают доступ в салон, багажник способен принять четыре больших чемодана. Из приятных “излишеств” отмечу навигатор, камеру заднего вида, аудиосистему премиум-класса, электропривод двери багажного отделения, люк в крыше, слоты USB и AUX, связь по протоколу Bluetooth.
Вскоре после старта в Тромсе, самом большом городе Северной Норвегии, мы вкусили все прелести неспешной езды с жесткими скоростными ограничениями. Памятуя о драконовских штрафах, передвигаемся “трусцой”, редко преодолевая больше 200 км в день, и это включая транспортировку машин с острова на остров на паромах. А вдавить педаль “газа” в пол, признаюсь, очень хотелось, причем именно со старта. Ведь первой остановкой в пути стал остров Сенья, где нас ждала рыбалка в живописнейшем местечке Хамн, настоящей Мекке любителей морского отвесного блеснения.
Выходим в море рано утром на настоящей рыбацкой шхуне, напоминающей баркас контрабандистов из “Белого солнца пустыни”. Деревянная палуба, покрытая толстым слоем корабельного лака, слегка запачкана машинным маслом и рыбьими потрохами. В воздухе запах солярки, морской соли и, разумеется, рыбы: как тут не впасть в рыбацкий азарт! Буквально 15 минут хода – и мы на месте. Эхолот сигнализирует, что на глубине 80 м солидный косяк. Беру наконец спиннинг и слушаю инструкции капитана: “Когда блесна полностью опустится, проверните катушку десять-пятнадцать раз – ловить лучше в метре от дна”.
Поклевка следует еще до того, как увесистая блесна завершает свое погружение. Еще через несколько минут на палубе бьется менек – довольно крупная рыба семейства тресковых. Она выпучивает глаза и пускает розовые пузыри. Молодой ирландец Эймон, помощник капитана, поясняет: “Менек – глубоководная рыба. При подъеме с глубины, как правило, не выживает”.
Море не единственный источник благосостояния Норвегии – в экономике страны есть также мощная индустриальная составляющая. Помимо нефтегазовой отрасли крайне важен транзит железной руды из Швеции, где главную роль играют предприятия города Нарвик. С начала прошлого века высококачественная руда (содержание железа 70%) прибывает сюда по железной дороге с месторождения в шведском городе Кируна, а затем транспортируется в целый ряд европейских стран. Эта ветка, а также незамерзающий морской порт в 1940 г. стали причиной немецкой оккупации. В военном музее Нарвика собраны уникальные экспонаты времен Второй мировой войны: оружие, форма немецких и норвежских военных, фрагменты оснастки кораблей, медицинские инструменты и множество исторических фотографий, в том числе советских узников концлагеря, который фашисты построили в 1942 г. на острове Энгелей.
Мало того, бедняге еще и отказывают в праве быть уловом – его выбрасывают за борт на съедение прожорливым чайкам. Мол, мясо этой рыбы слишком костляво и желеобразно. Однако о непростой судьбе менька быстро забываешь, когда начинает попадаться “правильная” рыба. В основном это треска – привычный трофей норвежских рыболовов. После очередного заброса толстое удилище изгибается дугой, и мне кажется, что я зацепил что-то по-настоящему огромное. Мне хочется верить, что это гигант-палтус, добыть которого здесь большая удача. После пяти минут борьбы с рыбиной крутить стальную морскую катушку становится тяжело, затекают кисти. Заметив это, ценный совет дает морской волк, капитан-норвежец Бергер: “Упри рукоять спиннинга в живот, сначала тяни удилище вверх, потом подкручивай катушку!”
Наконец настает момент истины – вытягиваю снасть из воды и обнаруживаю на двух блеснах по крупной треске: первая при взвешивании тянет на три с лишним килограмма, вторая – примерно на два. Так вот кто вызвал такой накал страстей! Всего за три часа рыбалки мы выудили множество морских окуней, пикши, скумбрии и сайды, но ловить сильных и увесистых треску и менька оказалось интереснее всего – с ними в буквальном смысле борешься, как в спортзале.
Честно говоря, отчет об этом путешествии я хотел начать с подробностей нашего рыболовного приключения. Однако все же решил взглянуть на это действо шире. Ведь рыбалка на севере – это больше чем развлечение. Для туристов это приобщение к вековым традициям добычи рыбы, ее обработки и приготовления. Для норвежцев же лов трески, палтуса, зубатки и морского черта, как и выращивание на морских фермах лосося и форели, серьезный бизнес, важная часть национального дохода. Я убедился в этом на Лофотенских островах, куда мы отправились на четвертый день нашего тура.
Здесь настоящим откровением стали экспонаты Музея викингов Лофотр в местечке Борг. Каменные грузила с высверленными по центру отверстиями, ржавые кованые крючки размером с тройники современных блесен, фрагменты багров, поплавки сетей, снасти и оружие из китовой кости. И, конечно, воссозданные реставраторами дракары – деревянные боевые суда скандинавских мореходов с высоко загнутыми носом и кормой. Все очень колоритно и исторически убедительно.
А что же с кулинарными традициями скандинавских рыбаков? Самым экзотическим блюдом оказалась вяленая треска, которую перед термической обработкой больше недели вымачивают в растворе каустической соды, а затем в воде. Этот деликатес под названием “лютефиск” довелось отведать в Свольвере, негласной столице Лофотенских островов. Наверное, все дело в привычке, но меня, как и многих моих коллег, редкое и дорогое блюдо не впечатлило, напомнив… сыр с легкой гнильцой. Тем не менее истинные гурманы ставят такую треску в один ряд с фуа-гра и трюфелями.
Еще одна картинка Северной Норвегии – многие тысячи рыбин (преимущественно трески и морского черта), которые сушатся по всему побережью на так называемых вешалах – конструкциях прямоугольной формы или островерхих, как крыши русских изб. Сушат отдельно тушки и отдельно головы. Причем перед сушкой, которая длится примерно два месяца, выпотрошенную рыбу не солят и не подвергают никакой другой обработке. Это тоже деликатес, который экспортируют в Италию, Хорватию, Португалию, а в страны Африки традиционно поставляют сушеные рыбьи головы.
Разумеется, отведали мы и традиционную кухню – треску на гриле, лосося, зажаренного на деревянной доске, копченого палтуса и форель. Последние два блюда оказались потрясающе вкусными. А вот мяса кита, на которого, невзирая на протесты “зеленых”, норвежцы до сих пор охотятся, попробовать не удалось. Зато побывали в местечке Анденес на архипелаге Вестеролен, которое раньше славилось своим китобойным промыслом, а сегодня – туристическим “аттракционом”, так называемым китовым сафари, когда туристов вывозят в море посмотреть на дельфинов и касаток. Анденес запомнился огромным маяком и фрагментами скелетов китов, которые ландшафтные дизайнеры “разбросали” у входов в рестораны и гостиницы.
Большой интерес вызвала Норвегия исследовательская, с которой познакомились в Тромсе. Отсюда начинали свои экспедиции известные полярные исследователи Амундсен и Нансен, здесь находятся университет Тромсе, Полярный институт, ботанический сад и планетарий. Соответственно, в Тромсе много студентов, которые не только просиживают штаны в библиотеках, но и активно развлекаются. Не случайно здесь процветает самый известный в Норвегии пивоваренный завод Mack, где делают очень неплохое пиво и куда организуют экскурсии.
К слову, о досуге. В Норвегии очень популярно общение с… дикими животными, которым стараются обеспечить естественные условия обитания. В одном таком месте – Полярном зоопарке в окрестностях Нарвика – забавно наблюдать за представителями фауны Крайнего Севера: песцами, медведями, рысями, росомахами, волками. Последние одомашнены настолько, что выполняют коронный номер – “поцелуй волка”: облизывают лицо бесстрашным посетителям.
Побаиваетесь животных или не испытываете к ним теплых чувств? Есть другие экзотические развлечения, в том числе и для самых маленьких – например, парк самого большого тролля на острове Сенья. Здесь перед гостями выступит поп-группа Trolling Stones, возглавляемая Лейфом Рубахом, по совместительству – автором многочисленных скульптур, созданных по мотивам норвежских сказок. Самая большая фигура – тролль высотой почти 18 м – занесена в Книгу рекордов Гиннесса. К слову, поет Рубах не хуже, чем ваяет, – голосит под гитару точно Трубадур из мультика “Бременские музыканты”.
В заключение – резюме о Subaru Forester. Знакомство с ним выдалось хоть и длительным, но не самым обстоятельным. Езду со средней скоростью 60 км/ч трудно назвать полноценным тестом. В городе с почти повсеместными 30 км/ч я даже начал переживать за норвежцев – с таким ограничением не совершишь нормально ни обгонный маневр, ни перестроение. Вот и вышло, что в ходе экспедиции мы тестировали главным образом… круиз-контроль, который, к слову, на низких скоростях не активируется. На трассе же задавать ограничение скорости клавишами на руле оказалось очень удобно. В полях с мокрой от дождя травой содействие оказала фирменная полноприводная трансмиссия, а на горных спусках было сподручно тормозить двигателем, используя подрулевые “лепестки” – в ручном режиме вариатора система честно удерживает выбранную виртуальную ступень.
Удалось опробовать также систему SI-Drive (доступна в топовой, 241-сильной версии), позволяющую выбрать режим Sport или Intelligent, настроив двигатель и трансмиссию соответственно на активную езду или экономию топлива. Расход бензина, к слову, по итогам недельной поездки составил порядка 8–9 л/100 км (примерно одинаковый для обеих модификаций). Правда, нужно понимать, что такой скромный аппетит объясняется в том числе и отнюдь не бодрым темпом езды. Как бы то ни было, Subaru Forester в очередной раз подтвердил реноме надежной и комфортной машины для путешествий.
Благодарим компании “Джаз-тур” и Visit Norway за организацию поездки.
Автопанорама"" /> Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
2005 - 2021
Все фото