Аккумуляторная батарея – это та самая вещь в автомобиле, которую владельцу нередко приходится менять или подзаряжать самостоятельно. А значит, нужно знать, как правильно это делать
Основной признак «старения» аккумулятора – все менее и менее уверенное вращение якоря стартера при пуске двигателя. При свежей батарее стартер «крутит» бодро, и пуск мотора происходит быстро. Но вот прошли три или пять лет, и, заводя машину, вы слышите уже совсем другой звук – как бы натужный. Особенно заметен такой его характер в холодную и влажную погоду. Бывает, что завести мотор вообще не удается: якорь стартера вращается все медленнее и наконец останавливается, а при последующих поворотах ключа в замке зажигания слышны лишь щелчки тягового реле. Все, как говорят, аккумулятор «сел».
Его работоспособность можно восстановить путем зарядки специальным устройством с автоматической или ручной регулировкой тока. Обычно для полного заряда требуются сутки, после чего, установив аккумулятор на автомобиль, вы услышите, что стартер вновь зажужжал весело. Но аккумулятор пятилетнего и более старшего возраста может продержаться в «обновленном» состоянии от силы несколько дней. Если вы по каким-то причинам не пользуетесь машиной, да еще погода стоит холодная, будьте готовы к скорому повторению процедуры заряда. В теплое же время года заряд держится дольше, и «старичок» вполне может послужить до наступления холодов, отсрочив затраты на покупку нового аккумулятора.
Бывает, что батарея испытывает хронический недозаряд. Что-то не так с генератором и он выдает напряжение ниже требуемого, либо на автомобиль установлено слишком много дополнительного электрооборудования и генератор с аккумулятором не справляются с нагрузкой. Как это проверить? Используем универсальный автотестер: устанавливаем его переключатель на измерение напряжения постоянного тока и присоединяем щупы или зажимы к полюсам аккумулятора. Пускаем двигатель и включаем максимально возможное число бортовых электроприборов: фары, «противотуманки», отопитель или кондиционер, аудиосистему. Затем педалью «газа» доводим обороты двигателя до отметки «2000». Значение зарядного напряжения должно быть в пределах от 13,2 до 14,8 В. При остановленном двигателе напряжение на выводах батареи должно находиться в пределах от 12,5 до 12,8 В. «Просаженную» до 9–10 В батарею можно «прикурить», если же цифры меньше, это повод для заряда батареи или ее замены.
На некоторых автомобилях (Datsun on-DO, Jeep Renegade) в комбинации приборов присутствует вольтметр, но таких моделей сейчас не много. А прежде вместо вольтметра на щитках приборов размещался амперметр, и этот прибор, пожалуй, был даже полезнее! С его помощью водитель мог контролировать расход энергии: если стрелка опускалась ниже нулевой отметки, значит, потребители «съедали» слишком много электричества и батарея испытывала недозаряд.
Бывает, что аккумулятор садится от того, что владелец пользуется различными электросистемами машины при выключенном двигателе. К примеру, во время стоянки слушает музыку на большой громкости или забывает выключать приборы освещения. Современные автомобили, впрочем, либо сами автоматически гасят все лампочки, либо предупреждают водителя о необходимости их погасить специальным звуковым сигналом. Но на моделях постарше таких систем может не быть.
Случается, что недозаряд возникает в пути. К примеру, генератор перестает вырабатывать энергию. Однако ее запас в аккумуляторе может помочь вам дотянуть до места стоянки или ремонта. Важно лишь пользоваться минимумом электроприборов и, самое главное, не глушить двигатель! Опытные водители способны проехать на таком аккумуляторе несколько десятков километров. А иногда внезапно отказывает сама батарея в результате, например, внутреннего замыкания. Вот только что автомобиль нормально завелся, и вдруг после очередной остановки – тишина под капотом. Несколько минут отдыха, «прикуривание» или пуск мотора методом буксировки – и вроде бы можно продолжать путь. Но спустя одну-две остановки все повторяется. Эта батарея требует замены.
Любой магазин автозапчастей предложит вам на выбор целую полку аккумуляторов. Как выбрать правильный? Основных критериев три. Первый – физические размеры: аккумулятор должен уместиться на выделенной для него площадке под капотом. Второй – полярность. Взгляните на штатный аккумулятор с той стороны, ближе к которой расположены его выводы. Если вывод «+» находится слева, то такой аккумулятор имеет прямую полярность, если справа, полярность обратная. Неправильное подключение аккумулятора чревато выходом из строя электрооборудования вашей машины! Третий важный фактор – емкость батареи в ампер-часах (например, 60 A-ч) и пусковой ток (CCA 480 A). Эти параметры у старого и нового аккумулятора должны быть максимально близкими.
Мнения автомобилистов на этот счет противоположны, как «плюс» и «минус» аккумулятора. И небезосновательно. Современные автомобили насыщены электроникой, перепады напряжения в их бортовых сетях крайне нежелательны. И все же в руководствах по эксплуатации машин даже дорогих и престижных моделей мы нередко обнаруживаем рекомендации по «прикуриванию». Может, не так страшен черт?
На самом деле наиболее страшен он в случае переполюсовки. Фонтаны вскипевшего электролита, разом бьющие из всех банок батареи – «цветочки» в сравнении с возможным взрывом аккумулятора. Также крайне опасно коснуться проводом, присоединенным к «плюсу», корпуса автомобиля или двигателя, в общем, как говорят, «массы». В месте контакта мгновенно возникает искра с температурой сварочной дуги, и детали, в частности кузов, могут пострадать.
Поэтому действуем осторожно, стараясь не допустить ни переполюсовки, ни замыкания. Провода лучше использовать заводские, с мощными зажимами-«клещами» и надежной изоляцией, без повреждений. Не применяйте без крайней необходимости «левые» провода, а если уж случится, то берите только толстые кабели, с сечением проводника диаметром с карандаш (тонкие в момент прохождения по ним тока могут просто расплавиться).
На автомобиле-«доноре» подключаем зажимы красного и черного цвета соответственно к «плюсу» и «минусу» аккумулятора. На машине с севшим аккумулятором красный провод присоединяем к выводу «плюс», а черный – к одной из деталей «массы», скажем, к проушине для подъема двигателя (ее обычно легко найти). Только после присоединения проводов пускаем двигатель «донора» и доводим обороты до отметки 1500 или 2000. Даем севшему аккумулятору принять немного энергии в течение двух-трех минут, затем пытаемся пустить двигатель. Часто бывает, что стартер работает медленно, это значит, что севший аккумулятор пока не способен выдать нужный заряд. Но в большинстве случаев «прикуривание» происходит быстро, затем необходимо также с максимальной аккуратностью отсоединить провода.
Если севший аккумулятор не «прикуривается» и отказывается крутить якорь стартера, бесплодные попытки нужно прекратить. Значит, причиной отказа в пуске двигателя является какая-то другая система, а аккумулятор ни при чем.
