Автомобильное колесо не просто круглое. Это весьма сложная деталь, и многие ее параметры непосредственно влияют на нашу безопасность во время движения. Попробуем разобраться в некоторых из них
Казалось бы, о колесах написано столько, что можно занять несколько стеллажей в библиотеке. Но все равно среди автомобилистов не утихают споры о преимуществах и недостатках некоторых видов колес, к тому же в ходу неверные толкования отдельных технических терминов, связанных с ними.
Какие колеса предпочесть – литые легкосплавные или штампованные стальные? По большому счету разница между ними невелика. Первые легче и прочнее, но главное – они значительно красивее. На дорогом престижном автомобиле стальные колеса с пластиковыми колпаками смотрятся несолидно. Легкость колес способствует лучшей управляемости машины, а прочность… да, у легкосплавных она выше, но это вовсе не значит, что ею можно злоупотреблять и носиться по неровностям (особенно асфальтовым), не снижая скорости. При сильном ударе обод стального колеса сомнется, и впоследствии его геометрию легко восстановить прокаткой на специальном станке. Легкосплавное же при ударе о препятствие может треснуть и даже расколоться. Отремонтировать его значительно труднее и дороже, чем штампованное стальное колесо.
Размерные параметры штатных либо допустимых для установки на данный автомобиль колес не зависят от того, легкосплавные они или стальные. Тут все одинаково. Единственный неизменный параметр колеса – диаметр окружности, на которой расположены крепежные отверстия (PCD). Остальные показатели могут отклоняться в большую или меньшую сторону, и только PCD остается, так сказать, незыблемым. Пример – 6х139,7. Это означает, что колесо имеет шесть крепежных отверстий, расположенных на условной окружности диаметром 139,7 мм. Если они будут выполнены на диаметре, скажем, 149,7 мм, то колесо установить на машину не удастся. Это невозможно, так как существует ограниченное количество вариантов PCD для автомобильных колес. Правда, иногда встречаются колеса с двумя «комплектами» отверстий на разных диаметрах.
Если вы случайно (или намеренно) обзавелись колесами, у которых PCD на считанные миллиметры отличается от штатного, не пытайтесь «подогнать» его крепежные отверстия к посадочным местам ступицы, растачивая их напильником или на сверлильном станке. Таким образом вы напрочь испортите изделие, а ездить на нем все равно будет невозможно, поскольку колесо будет сильно бить. Дело в том, что крепеж (и только он один) отвечает за центровку колеса на ступице. Никакие проставочные кольца, устанавливаемые в центральное отверстие диска, не имеют к этому отношения. Они нужны лишь для удобства установки.
Заметьте, применительно к автомобильным колесам мы пока только один раз использовали слово «диск». Потому что диском на самом деле именуется только центральная часть колеса, где расположены отверстия под крепеж. У штампованных стальных колес диск чаще всего изготавливается вместе со спицами, которыми крепится (приваривается) к ободу, служащему для установки шины. В случае с легкосплавными колесами все части конструкции представляют собой единое целое (дорогие тюнинговые экземпляры бывают составными, да часто и это бутафория). Видимо, от этого в среде автомобилистов прижилось словосочетание «колесный диск».
Но это не существенно. Для правильного подбора колес не так уж важно, как вы их называете. Важнее геометрические параметры, и среди них, как мы уже сказали, неизменен только один – PCD. Центральное отверстие в диске может быть равным или большим, чем выступ-поясок на ступице, на центровку колеса это не влияет. Колесо с меньшим (даже на доли миллиметра) центральным отверстием на ступицу не встанет, и применение напильника вновь будет неуместным.
Важный параметр – вылет колеса (обозначается буквами ЕТ и измеряется в миллиметрах, например ЕТ 45). Это расстояние от серединной плоскости обода до той поверхности, которой диск соприкасается со ступицей. Чем больше это расстояние, тем сильнее колесо утоплено в арку кузова, соответственно, чем оно меньше, тем заметнее шины выступают из арок. Почему важно придерживаться вылета, рекомендованного производителем автомобиля? Он рассчитывается с учетом нагрузки на подшипники ступицы, и изменение его существенно влияет на срок службы этих подшипников. Кроме того, колеса, глубоко утопленные в арки кузова, могут задевать за его части при поворотах машины или ходах подвески.
Диаметр обода у колеса и устанавливаемой на него шины должен быть одинаков. В принципе, можно натянуть на колесо покрышку диаметром на дюйм меньше – мощный шиномонтажный станок это позволит. Но долго такая шина не прослужит. То есть если обод колеса имеет диаметр 16 дюймов, то и шина должна быть 16-дюймовой. А вот ширина обода и шины может варьироваться. Так, на колесо с шириной обода 6 дюймов штатно устанавливаются шины шириной 185 и 195 мм, но допустимо ставить
и 175-, и 205-миллиметровые. И наоборот: для шины 215/65R16 стандартной является ширина обода колеса 6,5 дюйма, но можно использовать колеса шириной 6,0 и 7,0 дюймов.
При установке на автомобиль более широких либо более узких колес следует учитывать их вылет. Если колесо шире, чем штатное, то его вылет должен быть немного больше, если более узкое, то меньше. Иначе, как уже было сказано, при движении возможен «контакт» шины с неподвижными частями автомобиля.
Вы все еще продолжаете настаивать на том, что буква R в маркировке шины означает радиус? Тогда каким же будет диаметр? У 16-дюймовой шины – 32 дюйма? Но это же значительно больше, чем у велосипеда!
На самом деле R в обозначении шины – это свидетельство о ее радиальной конструкции. Обратите внимание на запаски-докатки, на некоторых из них вместо литеры R встречается D, свидетельствующая о диагональной конструкции. О ней же говорит и отсутствие литеры в обозначении. Но диагональные шины встречаются сейчас редко даже на грузовиках. К радиусу и диаметру шин эта буква не имеет никакого отношения.
Современное разнообразие колес и шин позволяет безболезненно для технической части автомобиля (но не для кошелька) со штатными 14-дюймовыми колесами установить хоть 17-дюймовые. Важно только, чтобы при соблюдении всех названных выше параметров сохранялся еще один – статический диаметр колеса в сборе с шиной. Вот пример: колесо с шиной 185/65R15 имеет статический диаметр 631 мм. Хотите установить 16-дюймовые колеса? Пожалуйста, вам подойдет размер 195/55R16 со статическим диаметром 628 мм или 245/45R16 (634 мм), а 17-дюймовый вариант потребует шин 215/45 (634 мм) или 225/40 (636 мм). В общем, с увеличением посадочного диаметра шины растет ее ширина, а высота профиля уменьшается.
Отметим, что легкосплавные колеса становятся существенно дороже начиная с диаметра 16 дюймов, в то время как 15-дюймовое «литье» еще сопоставимо по стоимости со стальной «штамповкой». С увеличением размера растет и разница в цене, а больших штампованных колес и вовсе не бывает (разве что на грузовиках).
Разницу между зимними и летними шинами, думаю, пояснять уже никому не надо. А вот обозначения сезонных шин следует прокомментировать.
Дело в том, что шины с маркировкой M+S и M.S («грязь и снег»), All season и Тous terrain («всесезонные»), а также R+W (Road + Winter – «дорожные/зимние») на самом деле для нашей настоящей снежной зимы не предназначены. Ни по свойствам, ни формально.
Напомним, что с 1 января 2015 года в нашей стране обязательно использование зимних автомобильных шин в холодное время года. Этого требует технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». За нарушение этого положения на водителя накладывается административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. Зимние шины в обязательном порядке следует использовать в декабре, январе и феврале, однако в северных регионах России местные власти имеют право распространять запрет на эксплуатацию транспортных средств без зимних шин также на весенние и осенние месяцы.
Какой же должна быть маркировка истинно зимних шин? Это символ снежинки, вписанной в горные пики. Именно такое обозначение соответствует техническому регламенту Таможенного союза.
